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汽笛长鸣,船离岸了。洛桑的天际线在身后徐徐展开:美岸皇宫大酒店的白色立面、圣母大教堂的双塔、老城区层层叠叠的红瓦屋顶。一切都干净、清晰、轮廓分明,与伊瓜苏那片模糊了天、地、水界限的混沌世界截然不同。
“昨天,水是垂直的,”李瑞华靠在栏杆上,呼出的白雾迅速消散,“从上往下砸,像天空塌了一块。现在的水是平的,像一面镜子。”
谭笑七从大衣内袋掏出他的奥林巴斯om-1,这时自动对焦相机已经普及,但他仍钟爱这部全机械的胶片相机。他对着湖面按下快门,过片扳手发出清脆的“咔嗒”声。
“我在想记忆的材质。”他说,眼睛仍贴在取景器上,“有些经历是花岗岩,坚硬清晰。有些是水,不断变形流动。瀑布的记忆会是哪一种?”
船行四十五分钟,伊瓦尔小镇的轮廓出现在视野里。中世纪的石头房屋依山而建,最高处矗立着12世纪的城堡,像时光的守望者。码头旁几个老人坐在长椅上喂天鹅,面包屑在灰蓝色的水面上漾开细小的涟漪。
“时间在这里变慢了。”谭笑七说。
“不是变慢,”李瑞华纠正他,“是变厚了。一层又一层,像这些石墙。”
上岸后,他们沿着唯一的主街向上走。石板路被几个世纪的脚步磨得光滑如镜,倒映着冬日稀薄的阳光。1992年的伊瓦尔尚未成为旅游指南上的必访之地,冬季的工作日几乎看不到游客,只有本地居民在面包店、肉铺、小咖啡馆之间缓步往来。
“我饿了,”谭笑七在一家小店前停下,“真正的饿,不是时差造成的虚假信号。”
小店门楣挂着木牌:“chez marie - 自1898”。推门时铜铃叮当作响,暖气和食物香气扑面而来。餐厅很小,只有六张桌子,石砌墙壁裸露着,壁炉里燃烧真正的橡木柴,噼啪作响。
老板娘是个六十多岁的妇人,灰色头发挽成严谨的发髻。她打量了他们一眼,亚洲面孔在1992年的瑞士乡村仍属罕见。
“外国人?”她用法语问,随即改用带浓重口音的英语,“日本人?”
“中国人。”李瑞华用法语回答,“从北京来。”
妇人的表情柔和下来。“啊,中国。我父亲战前在上海住过。”她领他们到窗边最好的位置,“今天有冬季特餐,奶酪火锅,配本地沙斯拉白葡萄酒,适合这个天气。”
等待时,谭笑七翻看桌上的留言本。皮质封面已经磨损,内页泛黄,最早的留言可以追溯到1960年。各国文字密密麻麻,间或有褪色的素描或潦草的诗句。他在新的一页用中文钢笔写下:“1992年12月27日,携伊瓜苏瀑布之水汽至此取暖。谭笑七与李瑞华。”
奶酪火锅端上时,两人几乎同时舒了一口气。小铜锅里,格鲁耶尔和埃曼塔奶酪在白酒中缓缓融化,冒着细密金黄的泡泡。旁边的小篮子里,法棍面包切成均匀的方块。
“有规矩的,”李瑞华示范着用长叉叉起面包,在奶酪中缓缓旋转,“面包不能掉进锅里,否则要请大家喝酒。”
“在伊瓜苏,”谭笑七学着做,动作略显笨拙,“我们吃的圣诞餐时烤火鸡,那种食物是有攻击性的,热烈的。而这个……”他将裹满奶酪的面包送入口中,闭上眼睛,“是拥抱式的,包裹的,温柔的。”
午餐过半时,壁炉旁的桌子来了一位老人。他独自坐下,点了一杯红酒,然后从帆布背包里取出速写本和炭笔。李瑞华注意到,他画的是窗外的湖景,笔触快速而肯定,寥寥数笔就抓住了光线在水面上的颤动。
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